在今天爭(zhēng)奇斗艷的國(guó)際T臺(tái)上，Chanel未必是讓你覺得最“爺們兒”的那家，不過要說到男裝女穿的時(shí)裝潮流由頭，卻必須要提到Chanel。

范冰冰的男裝造型。

　　在今天爭(zhēng)奇斗艷的國(guó)際T臺(tái)上，Chanel未必是讓你覺得最“爺們兒”的那家，不過要說到男裝女穿的時(shí)裝潮流由頭，卻必須要提到Chanel。若不是上世紀(jì)20年代Chanel女士突發(fā)奇想去男友的衣櫥里找靈感，設(shè)計(jì)出具有濃厚男士西服影子的“女便裝”（Tweed Suit），并進(jìn)一步將海軍服、男士禮帽等進(jìn)行集體改良并身體力行穿出門去，恐怕別致有趣的Boyfriend（男友式）穿衣方式要遲很多年才會(huì)出現(xiàn)，并且有可能是因?yàn)閼?zhàn)后女性投入工作的實(shí)際需要而非反叛的審美。

　　但在看慣了女士著褲裝、中性裝的現(xiàn)代人眼里，Chanel女士的改革在視覺上并沒有帶來“典型顛覆”的感覺，反而看到Y(jié)ves Saint Laurent最引以為傲的杰作“吸煙裝”（Le Smoking）會(huì)更加動(dòng)容。上世紀(jì)60年代，上流社會(huì)男士在晚宴結(jié)束后會(huì)脫下燕尾服，換上黑色的輕便套裝坐在吸煙室里抽煙，既前衛(wèi)又古典的設(shè)計(jì)師Yves Saint Laurent從這里得到靈感，將之整改為修長(zhǎng)西服、加長(zhǎng)綢緞闊腿褲，當(dāng)模特配以白襯衫、高跟鞋、成英文字母I形站立在清冷街頭的大片放出，整個(gè)時(shí)裝界都震驚了。在那之后，Le Smoking成為最時(shí)髦的著裝，前衛(wèi)的女人們甚至戴著假胡子、穿著Le Smoking出去參加派對(duì)。而設(shè)計(jì)師則在1969年12月刊的《Vogue》里不無驕傲地說道：“我終于讓女性穿上了褲裝，遠(yuǎn)離胸罩。”

　　值得注意的是，這時(shí)候，褲裝作為女性“獨(dú)立態(tài)度、精神”載體的觀念并不普及。在當(dāng)時(shí)的大多數(shù)穿著者看來，褲裝更多地是反叛和“易裝”的樂趣。

　　到了文化極度多元化的70年代，搖滾樂手們則為時(shí)尚做出了不少的貢獻(xiàn)。作為一名詩人和朋克樂手，Patti Smith在首張專輯《HORSES》封面上的經(jīng)典造型給很多不聽搖滾樂的人也留下了深刻的印象：白襯衫、黑色高腰西褲、散開的領(lǐng)帶、搭在肩膀上的西服外套——充滿了干凈而凌厲的中性氣質(zhì)。在舞臺(tái)上和生活中，Patti Smith也常以各種西裝造型亮相，與其凌亂的短發(fā)、NO BRA（不穿胸罩）形成令時(shí)尚界熱捧的藝術(shù)家風(fēng)格。

　　80年代，隨著女權(quán)主義運(yùn)動(dòng)落到社會(huì)實(shí)際層面，女性在社會(huì)地位、工作機(jī)會(huì)上漸漸得到平等，男裝風(fēng)格才真正融入了普通女性的日常生活，成為大眾化的潮流。“大女子”、“女超人”一時(shí)間成為最時(shí)髦的裝扮，典型輪廓便是又寬又厚、恨不得像箱子一般方正的肩部設(shè)計(jì)，但下身多配以緊身迷你短裙，或者干脆是闊腿褲。說回東方，看看梅艷芳《似水流年》的唱片封面造型和《流金歲月》里張曼玉的裝扮就知道了，絕對(duì)和國(guó)際無時(shí)差接軌。但到了90年代中后期，大概女人們也厭煩了“過于強(qiáng)悍”的姿態(tài)，穿男裝漸漸被其他多元風(fēng)格取代。

　　直到進(jìn)入21世紀(jì)，中性風(fēng)的大肆興起帶動(dòng)了穿男裝的再次回潮，這次兵分兩路，一邊是假小子穿著寬身Tee搭配legging或干脆雌雄莫辯的美式HIP-HOP風(fēng)格，另一些講究調(diào)調(diào)的長(zhǎng)發(fā)女倒是撿起了正兒八經(jīng)的紳士范兒來折騰西裝，把最小碼的男士西服搭得風(fēng)生水起，并且開始琢磨怎樣進(jìn)行改良、混搭，讓其更加實(shí)用、在風(fēng)格上更加大眾化，對(duì)此，KATE MOSS獨(dú)特的個(gè)人風(fēng)格與號(hào)召力帶來的影響不可忽視。

　　源自明星的動(dòng)力

　　30年代涌入好萊塢的德國(guó)、瑞典女星大多身材高挑、骨架寬大，熱衷于原封不動(dòng)地套上男人的三件式西服、禮帽賣弄性感，西服下曲線難擋，禮帽下的卷發(fā)、紅唇也風(fēng)情依舊，這其中德國(guó)女星Marlene Dietrich則是當(dāng)之無愧的代表。很難說60年代Yves Saint Laurent驚世駭俗的吸煙裝是否靈感來源于Marlene，但不可否認(rèn)的是憑著電影《摩洛哥》的男裝造型，Marlene絕對(duì)是坐上了男裝女穿第一人的歷史交椅。

　　在這之后，Madonna在演唱會(huì)、雜志大片上毫不掩飾自己對(duì)Marlene的崇拜之情，照著偶像當(dāng)年的風(fēng)采時(shí)不常穿起三件套，只是把領(lǐng)結(jié)換成領(lǐng)帶，或者將襯衫、背心換成SM風(fēng)格的緊身胸衣，侵略氣質(zhì)和性感程度雙重飆升，比起前輩易裝討好的姿態(tài)，Madonna顯然呈現(xiàn)出了更多的個(gè)人風(fēng)格和想法。

　　而說到日常穿著，不得不提的Kate Moss絕對(duì)是一票女性男裝迷們的穿衣繆斯。她最熱門時(shí)的經(jīng)典出街行頭往往是合身的西裝、同色鉛筆褲、松垮內(nèi)搭Tee、平底鞋，天氣若是熱一點(diǎn)兒，就變成西裝背心、鉛筆褲、松垮內(nèi)搭Tee、平底鞋，還要?jiǎng)e出心裁地把一根領(lǐng)帶直接系在脖子上。因此，這位臉蛋不算美、身材不算火爆、個(gè)子不算高的模特硬是靠著自己扎實(shí)的男裝混搭功底成為了時(shí)尚界的風(fēng)向標(biāo)。此后，來自羅馬尼亞的超模Irina Lazareanu接棒Kate Moss，以忠實(shí)的英倫風(fēng)西裝搭配成為了“時(shí)尚旋風(fēng)”。Irina的穿衣經(jīng)就在于無論里面穿的是清新裙裝還是率性褲裝，外面都雷打不動(dòng)地披一件闊大的西服，還時(shí)不時(shí)耐心地三件套上身，加上她甜美的面孔、充滿靈氣的大眼睛與無敵文藝氣質(zhì)，非常討人喜歡。

　　時(shí)下在國(guó)內(nèi)，男裝女穿絕非前衛(wèi)之舉，張曼玉、章子怡、范冰冰、莫文蔚……但凡對(duì)自己氣場(chǎng)有些信心的女星統(tǒng)統(tǒng)對(duì)Le Smoking及其衍生出來的男裝范兒樂此不疲。男生性格的周迅雖然身材嬌小，照樣能將小西服穿到無懈可擊，高圓圓雖然長(zhǎng)相柔美，Le Smoking一上身頓時(shí)英氣逼人。在她們的合力追捧下，“女扮男裝”不火才怪。

　

　Coco Chanel的中性風(fēng)格，至今仍對(duì)時(shí)裝界有重大影響。

　　Yves Saint Laurent經(jīng)典的Le Smoking裝。

　　Yves Saint Laurent經(jīng)典的Le Smoking裝。

　　30年代紅星Marlene Dietrich憑借電影《摩洛哥》中性套裝打扮而走紅。

　　Christian Dior的“New Look”造型。