一個現(xiàn)象，就是芭比娃娃。 

　　芭比娃娃美國零售價為9.9美元，而在中國實際報關出口價為2美元，扣除掉進口的原材料成本后，中國工廠賺取的實際上只有0.35美元的加工費。 

　　在這個產(chǎn)業(yè)鏈里，我們只能獲得很小價值，還給自身帶來了資源耗費。 

　　“中國企業(yè)必須真正了解目前‘中國制造’的這種困局。”國際營銷機構環(huán)球市場集團總經(jīng)理胡偉權說。 

　　在此基礎上，要“從資源驅動、要素驅動型轉變成創(chuàng)新驅動型，即從汗水經(jīng)濟到智慧經(jīng)濟。”廣東省社會科學院科研處處長丁力說。 

　　顯然，“人民幣升值，對于奧奔妮沒有什么大的影響。”奧奔妮服飾董事長鄭晨愛說，他們是做ODM的，即使提價，下游采購商也只能同意。 

　　他認為，整個服裝行業(yè)也應是如此，對企業(yè)真正有影響的，應該是來自設計、創(chuàng)新、流行趨勢的影響力，而并非人民幣升值。 

　　其實，我國服裝業(yè)已開始由單純的OEM方式向ODM方式轉變，并已形成了全球最為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。 

　　目前，騰旭服飾老總徐云旭不是在建廠房和招收產(chǎn)業(yè)工人，而是在為溫州服裝發(fā)展大廈平臺的推廣奔走著。 

　　其實，2009年以來，溫州服裝發(fā)展大廈投入使用以來，已召開了幾十次大型國內(nèi)外貿(mào)易對接會和幾十次研討會，請各界人士出謀劃策。 

　　“溫州企業(yè)普遍缺乏自主品牌，尤其是無法快速連通市場和研發(fā)。”徐云旭說，服裝大廈就是把大家聚在一起，形成規(guī)模效應和產(chǎn)銷優(yōu)勢，向產(chǎn)業(yè)鏈兩端發(fā)展。 

　　而騰旭服飾給外商代工這部分，已經(jīng)基本都外包出去了，自主品牌TRACE(翠絲)也打算找國內(nèi)工廠代工。 

　　和徐云旭一樣，江蘇南京一家服裝企業(yè)也正在砍掉自己的車間。這是一家上世紀90年代初起家的工廠，純做內(nèi)銷。 

　　老板王先生說：“我們下一步重點要發(fā)展的業(yè)務是店面拓展，直營店和加盟店爭取在今年翻番。” 

　　而南海的新怡內(nèi)衣，則在2005年啟動了內(nèi)銷計劃。 

　　2005年至2010年，這家公司的內(nèi)銷比例從最初的5%，逐年調(diào)高到10%、15%、20%、40%和55%。 

　　同樣，去年9月在港交所主板掛牌的博士蛙，也經(jīng)歷了一個轉型過程。 

　　原來的博士蛙，也是做加工。但董事局主席鐘政用卻感覺壓力越來越大，于1996年開始探索銷售通路。 

　　轉折點出現(xiàn)在2005年。 

　　彼時，哈利·波特第四部全球同步上映。博士蛙通過談判，拿到了哈利·波特系列卡通形象品牌授權，自行設計童裝款式并在終端銷售。 

　　緊接著，博士蛙接連拿下了網(wǎng)球王子、NBA、曼聯(lián)、尤文圖斯等7個授權品牌。 

　　隨后的2008年，鐘政用在日本注冊了品牌“Baby2”，委托日本貼牌加工，自己則專注于建設品牌和打理渠道。 

　　一個優(yōu)秀的童裝品牌做了起來。 

　　顯然，“貼牌生產(chǎn)一單是一單，追求的是短期利益。”廣東省紡織品進出口股份有限公司董事長凌方才說，自創(chuàng)品牌就像撫養(yǎng)子女一樣需要長期投入。 

　　他當年也是在外銷中發(fā)現(xiàn)了品牌價值，并于10多年前自創(chuàng)品牌莊姿妮殺入國內(nèi)。 

　　如今，莊姿妮已經(jīng)實現(xiàn)盈虧平衡，假如只以生產(chǎn)成本與銷售收入來計算，該品牌已進入盈利階段。

　　順美也像其他企業(yè)一樣，在擴大內(nèi)貿(mào)中，最先遇到的是產(chǎn)品設計問題。 

　　“原來我們只做西服，不注重研發(fā)設計，現(xiàn)在除了西服還做領帶、男裝，盡量把產(chǎn)品豐富起來，讓顧客感覺我們不只是西服，而是做男裝和生活方式。”順美老總薛寶金說。 

　　轉型前，順美只有三五個設計師，加大內(nèi)貿(mào)后，順美從意大利引進設計師，現(xiàn)在已有15個設計師。目前，設計師還被要求必須參加訂貨會，并經(jīng)常到門店去了解顧客需求。同時，高級設計師還會被派到意大利培訓。