近日被踢爆的Prada(普拉達)、Armani(阿瑪尼)、Burberry(巴寶莉)、Cole Haan以及Camper在內(nèi)的品牌均在中國有生產(chǎn)基地消息，引起了各方激烈討論。無論是這些奢侈品承認或者不承認有“中國制造”，但是讓代工鞋企再一次進入了眾人視線。

    中國一直被世界稱為“世界工廠”。無論是服裝，鞋，IT及電子產(chǎn)品等都有代工工廠，其中不乏給世界頂級公司做代工。然而一場經(jīng)濟危機也引出了代工的種種問題，對品牌的依賴，對市場的迷茫。代工鞋企又最終會走向何方？

中國制造

   訂單增多利潤減少 鞋企難邁步伐

    盡管專家們早已開出了“自創(chuàng)品牌、追求更高附加值”這一萬金油般的藥方，然而，在國內(nèi)消費市場萎縮、終端市場競爭進入白熱化階段的背景之下，背負著企業(yè)資金鏈吃緊、生產(chǎn)成本不斷上升的多重壓力，邁開這樣的步伐卻又談何容易？

    溫州浦北集聚了一批中低端鞋廠，其中一家鞋廠的老板趙智透露，自己不打算升級技術(shù)，“一年才賣50多萬雙鞋，要花幾十萬升級車間，萬一失敗了，一年的收入都打了水漂。”說著，他指著斜對面大概300米左右的一家廠房說，“那家去年花了50萬搞升級，占用的流動資金過多，后來高息舉債才渡過難關(guān)。我還是守著現(xiàn)在的廠房，大不了去設(shè)計公司買版式。”

    “利潤薄一點沒關(guān)系，能拿到訂單，保證企業(yè)正常運作，就已經(jīng)很好了。”36歲的加來盟鞋塑有限公司總經(jīng)理林耿煜說。2008年，外部需求大幅萎縮、人民幣升值、原材料和勞動力價格上漲，多種因素疊加，讓很多以出口加工為主的中小企業(yè)面臨從未有過的壓力。

    跨國耐克訂單轉(zhuǎn)移

     公司訂單轉(zhuǎn)移 工廠生存現(xiàn)危機

    近幾年隨著經(jīng)濟危機、物價上漲、通脹預(yù)期造成本上漲壓力以及勞動力成本上升，造成中國的加工成本升高，一些跨國公司將訂單轉(zhuǎn)移到成本低的國家。

    一位曾在耐克的代工工廠青島泰光制鞋有限公司做外貿(mào)的人士表示，從2009年初，耐克在中國的訂單確實越來越少，大部分轉(zhuǎn)移到了越南，還有一些轉(zhuǎn)移到馬來西亞。“據(jù)我判斷不管是代工，還是采購，慢慢地都會轉(zhuǎn)移。”他說，就人力成本來看，越南工人工資每月約五六百元，而中國工人在一千元以上，顯然越南成本更有優(yōu)勢。

創(chuàng)立自主品牌

    提早創(chuàng)立自主品牌 躲避危機

    在東莞代工鞋廠聚集地，也有鞋企提早轉(zhuǎn)型，自主設(shè)計創(chuàng)建自己的品牌，躲避了經(jīng)濟危機。

    在年產(chǎn)15億雙鞋（產(chǎn)量占全國四分之一、全球十分之一）的東莞厚街上，銀升鞋業(yè)絕對算得上一個另類。2000年面對加工企業(yè)互相壓價而利潤越來越薄時，祁耀昌開始了自主設(shè)計之路，給金利來、鱷魚、盛大保羅、百麗等品牌做設(shè)計和代工。祁耀昌那時已擁有了高升和譽升兩家工廠，近2000名員工，年生產(chǎn)80萬雙中高檔女鞋。

    擁有自己的品牌后，祁耀昌逐步縮小代工生產(chǎn)的規(guī)模，減少對貼牌加工的依賴，將主要精力投入到品牌建設(shè)。企業(yè)人數(shù)從原來的二千人降為現(xiàn)在的五六百人。年產(chǎn)鞋近40萬雙。在國內(nèi)以自主品牌銷售近20萬雙。

    “幸虧我們轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)得比較早。如果現(xiàn)在這種情況下去轉(zhuǎn)型的話，就很難了。”祁耀昌慶幸自己比厚街上的其他制鞋企業(yè)，早行動了三兩年。

    綜上所述，從長遠來看，要把握企業(yè)的自主權(quán)，改變“兩頭在外，受制于人”不利局面，代工鞋企向自主創(chuàng)牌的轉(zhuǎn)變勢在必行。但是，鞋企是否具備創(chuàng)立品牌的條件？現(xiàn)有的資源能有多大的機會打造一個有價值的品牌？能否承擔向市場投入的風險？這些更是決策者必須考慮的深層問題。