專家：從讀者來信所述的現(xiàn)象看，問題的出現(xiàn)主要是由于縫紉條件的改變造成的，問題不在機器本身，而是由于對機器相應的調整沒有跟上來。

    就現(xiàn)象來判斷，由于使用高強度長絲線后，導致縫線發(fā)生捻移，這種局部捻度的變化會造成面線局部線段松捻，當這種松捻發(fā)生在線環(huán)形成段，就會導致梭尖勾住三股線中的一股或二股線紗產生劈線縫紉故障，繼續(xù)工作下去，嚴重時就會造成斷線。為此，要解決這個問題，首先要明確造成縫線松捻的一些因素，然后通過采取適當措施加以避免。

    關于縫紉中影響縫線捻度變化的成因，由于篇幅限制這里不再論述，也可參閱1994年《縫紉機科技》第5、6期上黃明元先生寫的“關于鎖式線跡縫紉機針線捻度變化原理綜述”一文。研究表明，單針平縫機面線應使用左捻線，這樣面線在形成線環(huán)時有加捻的效果，有利于線環(huán)的形成，單針機面線除了縫線捻向有要求外，實際縫制中還有其它因素對針線捻度產生影響。如縫料對縫線摩擦阻力而引起的縫線捻度變化，其規(guī)律是：縫線從縫料中出來的線段捻度始終是松捻，而且這種松捻程度與縫料的摩擦阻力大小成正比。結合讀者所縫的材料（皮質），其阻力比一般機織布要大得多，對線環(huán)形成段縫線造成的松捻程度很大；縫紉速度針對針線捻度也會產生影響，隨著速度的增高，而捻度和強度會急劇下降，而研究表明，面線同一部分需往復通過針眼70次之多才能消耗在線跡上，面線每經過針眼一次便要磨損一次，線的強度要損失一次，捻度要變化一次，而捻度變化最大、強度損失最大部分是在接近縫料那部分面線上，這部分又恰好要承擔關鍵性的任務——形成線環(huán)。對比加捻和松捻，又以加捻對線跡形成有利，因捻度大小與強度成正比，因此加捻有利于彌補面線強度的損失，同時線股一般較容易松捻，而不易加捻，這就是人們?yōu)槭裁磸娬{單針機面線一定要使用左捻線的原因。

    通過上面簡單的分析，建議你采取以下措施來處理這個問題。

    一、檢查確認，使用的面線為左捻線（Z捻），如果不是，建議最好使用右捻線。

    二、檢查確認一下所使用的機針，由于是縫制皮革制品，最好使用刀刃形機針，即皮革機針，不要使用服裝上用的圓球形機針，這樣可以減小縫線在皮料中的摩擦阻力，相應減輕捻移的程度。

    三、檢查確認使用機針粗細是否與所用縫線相匹配。從發(fā)生的情況來看，最好將機針換大一號，即換粗一些的機針，使縫線在針孔中移動時可減小阻力，同時也可減小縫線在縫料中移動的阻力，降低面線強度的損失和捻度的變化。

    四、針板孔換大一些，以減小線阻力。

    五、牙齒調慢一些，以減小線阻力。

    六、適當降低針線張力。

    七、對縫線加硅油潤滑，以減小線阻力。

    只要按上述7點去認真檢查落實，毛線和劈線、斷線的問題是可以避免的。

    平縫機在縫制夏裝內衣時，面料多是含有氨綸材料的網眼狀的彈性面料，極易跳針。試過將針桿比平時調低1mm，勾線時間也相應調遲，同時也控制了針桿及下軸的竄動，機針針板相應選小，可還是有跳針現(xiàn)象的發(fā)生，梭床勾線尖無明顯磨損（換新梭床效果也不大）。同時出現(xiàn)的現(xiàn)象還有，縫制后縫線很緊，底面線都調松仍然感覺緊，沒有彈性，稍微拉伸一下，縫線就會掉裂開。如上衣內衣，兩肋側縫必須稍有彈性，請問哪里有平縫機用的稍帶彈性的縫線出售？（浙江 劉成山）

    專家：其實這個問題與第一個問題，屬同一類型，都是由于縫紉條件的變化而引起的縫紉故障，下面就問題的兩個方面分別解答。

    一、針對夏裝內衣面料，在縫制時易發(fā)生跳針。

    除了讀者在信中提到的將勾線時間調遲，針桿比平時調低1mm外（這里強調一點，針桿降低的高度不一定就是1mm，要以機器實際勾取線環(huán)可靠情況來定。在調試時，可以仔細觀察，反復調試，以達到滿意的效果為止）。另外，讀者還采取了控制針桿及下軸竄動、機針針板相應選小、梭尖也無明顯磨損，這些要求對解決跳針都是不可缺少的，但從其調試的效果來看，問題依然存在，說明產生跳針的主要原因不在所采取的措施之列，應把重點放在下面的措施上。

   （一）把梭尖與機針側面間隙調小。
按正常標準調整，一般間隙在0～0.1mm之內，不妨將間隙調到-0.1～0mm，也就是有意讓梭尖（擦）頂住機針凹缺面，這個過盈量應控制在0.1以內，若過大，在縫紉時，有可能打斷機針。

   （二）檢查機器壓腳壓力是否過弱。

   （三）檢查壓腳底板平面與針板表面是否平行，即將壓腳踏下時，壓腳底平面是否將縫料完全壓實，要整個壓腳底平面與縫料接觸加壓。

   （四）檢查機針安裝方向是否正確、合宜，機針與縫料是否匹配。