2005年第15屆華東進(jìn)出口商品交易會于3月6日在上海新國際博覽中心落下帷幕。作為“后配額時(shí)代”的首場大型紡織品出口展會，被視為中國出口貿(mào)易和國際市場的“晴雨表”。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，本屆華交會展期為6天，出口成交商品總額達(dá)29.74億美元，比去年增長1.6%。其中，紡織服裝類商品成交逾17億美元，比去年增長2.2%。然而在紛至沓來的外貿(mào)利好消息的背后，卻隱藏了這樣一個(gè)怪現(xiàn)象：成交額直線上升，成交單價(jià)卻在做“自由落體運(yùn)動”。紡織品成交量增價(jià)跌的現(xiàn)象，讓人不得不替今年我國紡織品出口動向捏把汗。

    展銷兩旺 量增價(jià)卻跌

    本屆華交會設(shè)立紡織服裝和輕工工藝兩大主題展館，定位于紡織、輕工的專業(yè)盛會，從為期6天的成交情況來看，紡織品出口可謂“展銷兩旺”。本次參展企業(yè)來自全國26個(gè)省市、自治區(qū)和13個(gè)城市，15個(gè)國家和地區(qū)，總參展企業(yè)達(dá)3 300多家，為歷年之最，但仍有1 000多家企業(yè)因攤位不夠而被拒之門外。對比上屆華交會，紡織服裝在第15屆華交會各交易團(tuán)攤位比重明顯加大。其中，江蘇交易團(tuán)紡織服裝攤位數(shù)猶為突出，占總攤位數(shù)的60%以上。

    從1999年開始中國的紡織出口總量一直保持著兩位數(shù)的增長，但利潤卻在不斷下滑，在紡織服裝的長鏈中，國外企業(yè)控制了上游的織造開發(fā)及下游的服裝設(shè)計(jì)，在市場上形成了強(qiáng)有力的品牌效應(yīng)。由于沒有國際品牌的支持，中國的訂單價(jià)格因此縮水七成甚至更多，有業(yè)內(nèi)人士評論，中國的紡織行業(yè)擁有一流的設(shè)備、二流的產(chǎn)品、三流的品牌，是一個(gè)能創(chuàng)造外匯，但并不創(chuàng)造價(jià)值的行業(yè)。

    浙江凱喜雅公司的余先生對今年華交會出現(xiàn)的這一怪現(xiàn)象，并不感到奇怪?！昂眯┩馍棠闷渌髽I(yè)的報(bào)價(jià)壓我們。我們是浙江數(shù)一數(shù)二的出口大戶，定價(jià)有自己的原則，不會亂殺價(jià)。”他舉了個(gè)例子，一個(gè)外商指明要采購某種款式的服裝，凱喜雅開價(jià)每件5.8美元，外商說另外一家才5美元。這筆生意因此泡湯。今年華交會上，不少外貿(mào)公司幾乎都碰到了類似的情況。與此相反，生產(chǎn)型企業(yè)尤其是只有一二個(gè)展位的小企業(yè)，今年的生意卻出奇興旺。但據(jù)蘇州春常服飾公司的總經(jīng)理袁翠芳透露，出口的銷售利潤還不到2%甚至更低，若不降價(jià)，就連小蛋糕也搶不到了。

    國內(nèi)企業(yè)熱衷“貼牌生產(chǎn)” 國外品牌試圖控制產(chǎn)業(yè)鏈

    記者在華交會現(xiàn)場看到，各參展團(tuán)在展位布置和設(shè)計(jì)上都別出心裁。蘇州代表團(tuán)的展位整體風(fēng)格就是蘇州園林的翻版，而山東代表團(tuán)以熱情的紅色和鮮亮的黃色，顯得格外搶眼。置身于展覽館，仿佛游園逛街般,但記者幾乎轉(zhuǎn)盡所有展位后卻發(fā)現(xiàn)，品牌服裝企業(yè)寥寥。與會的參展商除紅豆、雅戈?duì)?、春竹、海爾曼絲等少數(shù)品牌企業(yè)外，其它多為名不見經(jīng)傳的小型服裝企業(yè)，他們大多沖著接貼牌生產(chǎn)的訂單而來，部分參展服裝企業(yè)甚至打出：國內(nèi)商家免入。有資料稱，服裝產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售額均列全國第七位的河北省服裝產(chǎn)業(yè)中，有90%的企業(yè)是“貼牌生產(chǎn)”，自主品牌幾乎沒有。沒有品牌的企業(yè)就沒有核心競爭力，在市場上只能替他人做“嫁”衣裳。由于“貼牌生產(chǎn)”企業(yè)付出的是實(shí)物成本，而品牌持有者付出的是無形資產(chǎn)，相比之下，生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)更大，但在利益分配上卻恰恰是相反的。據(jù)了解，近年來，貼牌生產(chǎn)的加工費(fèi)越來越低，已經(jīng)到了一套西服賺10美元、一件襯衫賺1美元的地步。

    在貼牌利潤空間越來越小的同時(shí)，越來越多的國外品牌已開始向我國市場“滲透”。2004年，意大利的阿瑪尼在上海外灘一間面積達(dá)1.115萬平方米的旗艦店隆重開業(yè)。香港著名品牌鱷魚恤一改以往著力發(fā)展男裝系列的做法，今年推出女裝系列，主攻內(nèi)地市場。韓國、日本和歐洲品牌也紛紛盯住了我國10多億人口的龐大服裝消費(fèi)市場。據(jù)有關(guān)人士預(yù)測，到2010年，美國80%的紡織品與成衣進(jìn)口將來自中國，這一說法觸動了許多美國生產(chǎn)商和銷售商的神經(jīng)。就中國女裝生產(chǎn)基地廣東虎門而言，先是加州服裝商會及服裝企業(yè)來考察，接著是紐約市服裝商會會長帶領(lǐng)10多位服裝企業(yè)和商家來訪。在交易會前夕，全美服裝鞋業(yè)協(xié)會的總裁、副總裁率服裝企業(yè)和商家深入個(gè)別企業(yè)了解情況。據(jù)了解，除了企業(yè)來考察外，美領(lǐng)事館也在做類似的情況調(diào)查。

    精確定位 逐步實(shí)現(xiàn)“情結(jié)轉(zhuǎn)移”

    針對品牌服裝企業(yè)“冷落”交易會的現(xiàn)象，上海服裝行業(yè)協(xié)會的有關(guān)人士進(jìn)行了分析，首先作為上海的華東進(jìn)出口商品交易會只是眾多交易會中的一個(gè)，品牌服裝企業(yè)不可能面面俱到，只能依靠就近原則有選擇性地參加；另外，華東進(jìn)出口商品交易會歷年都以輕工紡織為主；某些展會令企業(yè)惠而不實(shí)，導(dǎo)致企業(yè)參加交易會的觀念淡薄，加上國內(nèi)部分品牌服裝企業(yè)以內(nèi)銷為主，不太注重國際品牌的提升，多方面原因造就了本屆華交會量增加卻難掩“貼牌”尷尬的窘境。

    隨著國外品牌直接進(jìn)軍我國服裝市場，國內(nèi)的一些缺乏規(guī)模、缺乏原創(chuàng)力、不了解貿(mào)易規(guī)則的小型紡織服裝企業(yè)必將被淘汰出局。專家認(rèn)為，針對這一多變的市場形勢，目前服裝行業(yè)應(yīng)著重三個(gè)轉(zhuǎn)變。首先，努力從“制造業(yè)”時(shí)代向“后制造業(yè)”時(shí)代發(fā)展。制造業(yè)是基本的生產(chǎn)力，但并非全部的生產(chǎn)力；其次，要從跟進(jìn)型向創(chuàng)新型發(fā)展；第三，從常態(tài)型向生態(tài)型發(fā)展。目前服裝生產(chǎn)企業(yè)大多是高耗能、高排污、高噪音、纖維難回收。

    從“中國制造”到“中國品牌”，是一個(gè)企業(yè)經(jīng)營的“情結(jié)轉(zhuǎn)移”，更是一個(gè)千錘百煉、日積月累、鍥而不舍的系統(tǒng)工程。但“貼牌生產(chǎn)”企業(yè)必須警惕，一些國家正密切關(guān)注著我國紡織出口的一舉一動，正虎視眈眈尋找機(jī)會，準(zhǔn)備對我國紡織品出口采取一系列范圍更大、影響更廣的反傾銷和保障措施。